韓國影星張東健在新郎希努爾集團董事長王桂波陪同下，參觀普蘭尼奧高端定制展廳。

　　9月1日，韓國影星張東健現身濰坊諸城市，這個希努爾男裝所在地，還是引起了不小的轟動。“如果沒有希努爾，如果它不邀請張東健做品牌形象代言人，我們很難見到這樣大牌的明星。”粉絲們追逐男神的同時，也不忘感念希努爾。

　　張東健是來參加“希努爾2015春夏新品發布會”剪彩儀式的。在服裝業整體式微的大背景下，希努爾也在考慮轉型，以適應新形勢的變化，比如加快實體店建設、大力推廣高端定制、涉水電商(專題閱讀)渠道等，董事長陳玉劍表示，形勢在變，但希努爾做“中國男裝第一品牌”的目標不會變。

　　形勢劇變：

　　服裝行業式微，消費者更加精明

　　最近一段時間以來，關于服裝行業的負面信息不斷，比如銷售額、利潤下降，實體店關閉潮一波又一波，比如李寧，上半年虧損5.86億元，關店244家。男裝上市公司中期報顯示，八成公司凈利潤出現下降，希努爾男裝也或多或少地受到了影響。

　　“目前服裝行業正處于痛苦的轉型期。”希努爾男裝董事長陳玉劍說，現有的服裝企業，大多數都起步于上世紀90年代初期，那時候，民眾基本沒有房子、汽車等消費，而把相當一部分精力放在了服裝消費上，因此品牌企業出現了翻番式高速增長。

　　據介紹，當時，一個品牌打出去，逐漸成為名牌，實體店擴張布局再跟上，自然會帶來銷量，不少企業已經習慣被市場推著走的感覺，缺少對消費者的關注。而現在，經濟形勢和消費者行為習慣發生了很大變化，一些企業沒有及時調整，適應這種變化。

　　在陳玉劍看來，現在服裝主力消費群已經逐步演變為80后、90后，他們生活在網絡時代，手機成為必備品，消費更加理性，也更加精明，對傳統運作模式提出了挑戰，企業出現了短暫的不適應。比如一些企業成立之初，決策團隊對時尚的理解比較偏保守。

　　高端定制：

　　請意大利設計師，為英王室服務

　　到底是來自時尚潮流地韓國，“男神”張東健一來到希努爾總部，首先參觀的不是流水線工廠，而是高端定制廳，這里陳列著各式各樣的定制衣服，這將是未來很長一段時間內，希努爾轉型發展的重要發展方向之一。

　　“日常生活中，人們會有這種感覺，衣櫥里滿滿的全是衣服，就是找不到一件適合自己的。”陳玉劍說，他們就是要給消費者量身定制、手工裁縫衣服，無論從設計還是材料材質上，都是私人定制式的，讓消費者感覺，衣服隨著身體而動，每天都想穿這件。

　　有人可能會質疑，濰坊諸城，一個小小的縣級市，怎么會有如此高端的設計師和時尚眼光?那你就太小看希努爾了，他們推出的普蘭尼奧是意大利那不勒斯高端男裝定制品牌，高級設計師羅格·道格拉斯有著50多年服裝設計、量體和工程學研究經驗，堪稱國際大師。

　　普蘭尼奧面料選材上也相當講究，其中西裝選用杰尼亞、多美、維達萊等國際知名供應商，襯衣則選用康可儷尼、芒緹、迪驤等國際知名供應商。據透露，普蘭尼奧曾先后得到了英國王室查爾斯王子、英格蘭國家足球隊、貝克漢姆等高端客戶青睞。

　　戰略調整：

　　推時尚服飾，閉店為了更好開店

　　一提起希努爾，很多人第一印象就是新人結婚時，新郎的行頭：筆直的西裝、煞白的襯衣、锃亮的皮鞋等。“公司從1994年開始做西裝，一直定位于做適合于25歲-55歲的男裝。”陳玉劍說，主要瞄準婚慶和面試人群，確實有些偏保守，不過，他們已經在調整。

　　比如加強研發投入，推出年輕人更喜歡的修身版型，增加時尚感、精致感;在面料選擇上，強調抗皺、彈性等。在希努爾2015春夏新品發布會上筆者也注意到，有相當一部分新品都是針對年輕時尚人群的，模特著裝走上來時，年輕人都發出了尖叫。

　　在零售網絡建設上，希努爾也在調整實體店布局，比如前期一些直營店鋪，由于所在商圈一直未成熟，或者部分商圈功能發生變化，不再適合品牌服裝經營，又或者部分商圈與公司品牌定位不符、經營狀況未達預期，他們就及時砍掉，避免更大損失。

　　“不過我們還會繼續增加實體店數量及質量，尤其是南方市場，相關瓶頸突破之后，下一步會重點開拓，加快招商、實體店布局。”陳玉劍說，很長一段時間以來，希努爾區域性明顯，主要在北方市場，而他們的目標是要做“中國男裝第一品牌”。

　　模式改變：

　　產品經理制，先投石問路再生產

　　庫存一直是困擾服裝企業的發展難題，也是經營風險產生的重要因素之一。生產太少，怕賣得好導致缺貨，浪費商機;生產太多，怕賣不了造成庫存積壓。經濟形勢好的時候尚且如此，更何況目前這種經濟狀況和行業形勢。

　　希努爾想到的辦法是主動調整自己，適應新形勢變化。傳統服裝企業的運營模式是：先開訂貨會，然后根據訂單組織原料進行生產，產品再放到倉庫里等待銷售，這種模式把經營風險都讓企業和經銷商來承擔，經銷商賣不出去，企業也不能坐視不管。

　　希努爾則在推行產品經理制，一個經理帶領一個團隊，負責一個產品的產、供、銷全過程，責權利統一，甚至包括服裝設計師選擇、面料采購等，公司考核其利潤等指標。大公司內部切割成小塊，自然船小好掉頭，降低經營風險。

　　“為了控制庫存，我們會將產品分類，有一些基本款、常備款占到30%-50%，會分到各銷售網點。”陳玉劍說，如果賣不了，各店之間可以調貨消化。還有一些時尚款，銷售風險比較大，比如明年的春夏裝，會先生產出三五百件，在今年12月底前上市，看銷售如何，如果好，第二年再大批量上市，如果不好，就不再生產了，避免大量庫存產生。

　　進軍網絡：

　　最大生產基地，比電商優勢更大

　　如今互聯網發展沖擊著各個行業，尤其是傳統服裝零售業，一些實體店甚至都成為網點的試衣間。前一段時間，陳玉劍來濟南的韓都衣舍考察學習，這個韓風快時尚第一品牌動輒翻番式的增長速度讓他感到驚訝。

　　“傳統服裝企業，年均增長百分之二三十就可以了，而電商是一倍一倍地增長。”陳玉劍說，這讓他想起了上世紀90年代，希努爾快速增長時的狀況。傳統零售渠道具有區域性，在一個地方就覆蓋周邊區域，增長很穩定;而網店則不同，理論上全世界的人都能看到，打破了區域局限性。

　　不過，服裝電商也有其自身缺陷，由于門檻較低，一般都是自己創業，沒有生產基地，找代加工廠生產，一開始質量還不是很穩定，受制于人。而希努爾下一步將大舉進軍電商領域，有著普通電商所沒有的巨大優勢。

　　據介紹，希努爾擁有國內規模最大的男式正裝生產基地，想設計生產一款服裝，立馬就能動工，反應速度快;而普通電商還需要找代工廠。目前，希努爾已經組建了獨立的電商團隊，推動線上線下業務結合，把希努爾的制造、研發優勢搬到網上。