今年的倫敦時裝周依然前衛，真是讓人欣慰。

　　“我想我是有點老派。”上周六，設計師 Emilia Wickstead 在潘克拉斯廣場的一棟辦公樓里如是說，她的時裝秀剛在前廳結束。她正在闡釋其春季設計與 1939 年George Cukor 版影片“The women” 的關系(《女人們》美國作家 Clare Boothe Luce 的作品)。

　　說實在的，我早忘了這部黑白電影，依稀記得有時裝秀的片段，彩印技術效果如同“綠野仙蹤”：一出發生在百貨大樓里的鬧劇，幾個模特嘰嘰喳喳登場，拿著羽毛球拍歡騰而過，并未察覺旁邊的標語上寫著“請不要投喂猴子”。

　　像這樣大擺陣仗賣衣服的并不少見，不過現如今的規模已發展到了工業化的程度。2015 年，Karl Lagerfeld 將 Chanel 的秀場搬到巴黎的一個宮殿且對其進行高規格的布置，平添了幾分親切——既有面子又傳播了品牌的傳統。

　　Hunter Original 創意總監 Alasdhair Willis 將秀場安置在 Euston 車站附近，還有一條看起來滿是泥濘的 T 臺，看起來好像要把客戶都打發走。曾經穿著 Wellington 雨靴震(大)撼(賺)世(一)界(筆)的時髦潮媽如今也換上了掉分兒的果凍色系。

　　Hunter Original 2016 春夏成衣系列。圖片來源：Nowfashion.com

　　如果將這場服裝秀比作音樂節，那么 Willis 先生在選擇主題的時候沒有考慮粉絲們亮相 Coachella(美國音樂節)或是 Glastonbury(英國音樂節)所慣用的狡猾、乖張的風格。相反，他的模特們穿著抽繩布袋裙，半透明亮滑雨衣，如同一角剩下的奶酪，等著被放進冰箱。謝幕時漫天的彩帶更是強化了整只隊列的無趣感。

　　反觀 Wickstead 女士，整個秀場被悉心鋪上了粉色地毯，完全迎合金發名流的心態(這些人正是該品牌的忠實擁躉)。她作品中出現的連體褲、西洋薔薇印花、大膽的褶皺肩部設計、眼睛形狀的刺繡設計等都直接借用了 Adrian 為 Cukor 電影制作的服裝。

　　Emilia Wickstead 2016 春夏成衣系列。

　　“我超愛那些運動服，”這里她所指并非美式運動服的概念(CK 一類)，而是“運動服的寬松短褲和袖子。”

　　一不小心，我們就從美輪美奐的“女人們”到了平凡無奇的露露檸檬(Lululemon 瑜伽服)。

　　如今日常著裝正朝著寬松隨意的方向發展，Simone Rocha 主動承擔起制造華服的重任：詩一般的設計意在營造聯覺，產生自由聯想以及循環往復的效果。

　　Simone Rocha 2016 春夏成衣系列。

　　“繩帶、領結、領帶、束縛、發現，”服裝風格從秀場說明亦可見一斑，“水晶耳朵、果凍腳。”

　　后者指的是閃閃發光的珠寶以及觸覺松軟的鞋子，都是孩童夢寐以求、成年人為之狂熱的對象。前者則呈現為秋意濃郁的印花(事實上不會出現在任何音樂節上)，拖著塑料長尾的酒會禮服裙(看起來跟橡皮泥、口香糖一個樣)，合成材料制成的套裝以及格子印花等。

　　屋頂裝點了金葉的蘭開斯特宮是 Rocha 女士造夢的最佳地點。只有對自己作品不自信的人才會需要小伎倆吧。

　　比如設計師 Jonathan Anderson，對于自家品牌 J.W. Anderson 似乎保留太多，不少精力放在 Loewe 的主線設計上。

　　隨著模特登上T臺，J.W. Anderson 秀場同時播放美國學者 Fran Lebowitz 一段關于名利的講話：復古羊腿袖設計使得“宋飛”式襯衫看起來頗為平淡，此外還有 Keith Haring 的涂鴉，精巧的小胸衣(有些是穿在襯衫外邊的)，透明蕾絲打底褲等。最為令人不解的是，連身褲自帶充氣上衣，看起來就像專為乳房打造的安全氣囊。

　　借用游戲 Minecraft 里的對白，看起來就是一位“不懷好意的暴徒”——一個男孩操縱女性肢體玩了一場像素化游戲。

　　J.W. Anderson 2016 春夏成衣系列。圖片來源：Guillaume Roujas/NOWFASHION

　　當天晚些時候，Versus 服裝秀在維多利亞宮地下拉開帷幕，一個服務生端著一排玻璃瓶子穿過擁擠的人群，我問“這是水嗎?”

　　他酷酷地答道：“是瑪格麗特酒!”

　　隨著時裝周完全產業化，活動充斥商業意味，儼然成了一種社會活動。而在這一晚，時裝又化身 Donatella Versace 麾下的士兵，捍衛著暗夜派對的精神。

　　開場就是急促的閃電與雷鳴般的鼓聲，仿佛是要先聲奪人嚇倒在場的編輯們，令其接受隨后登場的 Anthony Vaccarello 的作品：所有服裝幾乎是一水黑色，穿在年輕、纖瘦的身體上，翻飛的絲巾上印著豹紋以及莫名其妙的菠蘿圖案。

　　Versus 2016 春夏成衣系列。圖片來源：Guillaume Roujas/Nowfashion

　　周日早上上演的是由格魯吉亞設計師奉上的 David Koma，場地選在布魯爾街的一個露天停車場內。同樣的放肆、性感戲碼——上述兩位設計師都酷愛拉鎖，不過 Koma 先生的呈現方式更為藝術化：薄紗制成的迷你裙看起來有一點 Hervé Léger 的意味;花費心思制成的閃光緊身衣搭配貼身海軍長褲，一反當下流行歐美各地的闊腿褲。

　　Koma 和 Vaccarello 二人都熱衷于收藏兩樣東西：權力與性?？墒菫楹蔚綀龅谋娙私z毫不為所動呢?我猜他們都期待一點戲劇效果，這方面 Gareth Pugh 頗為成功，同樣的停車場，周六的夜色和腳下叮咚作響的便士改變了氛圍。

　　Gareth Pugh 2016 春夏成衣系列。

　　大量黃銅色亮片運用于低胸背心、皮斗篷下探出的袖子以及與深 V 搭配的翻領上。此外還有紅寶石色的短褲以及極盡夸張的流蘇，懷舊情結與 Wickstead 有得一比。白色披肩外搭透明外套：“The Women”的感覺再次出現，不過是 disco 范兒的。

　　模特們戴著面目尖利的頭套，看起來像是變了面相——正是這種裝扮令人自由自在，盡情展示，樂在其中。雖說臺下席間也有明星，比如 Lindsay Lohan，可人們的眼睛里恐怕只有臺上的服裝。