女人們的確渴望一種新的模式來彰顯個性，且無需逢迎昨日的標準或是上一季的潮流

　　西服裙是什么時候過氣的?

　　當女人們終于覺悟到沒必要穿的跟男同胞一樣時?畢竟權力不再排擠女性，更何況花裙子早就進了高層辦公室(米歇爾·奧巴馬就是一例)。還是因為德國總理默克爾長期選擇亮色夾克和黑色長褲的搭配?其他女政治家似乎也開始效法她的穿衣經了。亦或者僅是因為西服裙已然成了全職太太的著裝，無法代表工作女性?

　　答案尚無定論，不過 Carly Fiorina(前惠普公司 CEO，今年宣布參加下屆美國總統競選)似乎并不是唯一要將西服裙重新扶正的人。時尚至此而已。那些曾經落伍、過時的東西通通回來了——尤其當時下潮流與舊風尚不謀而合時。

　　“Prada 女士希望能夠重拾懷舊夢，再造西服裙，我們真的已經很久不做了。”服裝展示結束后，Fabio Zambernardi 在后臺如是說。Miuccia Prada 是該品牌的設計總監，由于親屬過世而無法到場。對于模特兒們來說，Prada 的秀場后臺如同神諭降臨之地，Zambernardi 則在力圖傳播設計師的精神，“她迷上西服裙了。”有時候，事情就是這么簡單。雖說最終呈現出的作品絲毫不簡單，反而糅雜了對小資女性經典著裝的解構與建構，但每一件單品都在質疑眼前夾克和及膝裙的搭配是有多么的無聊。

　　Prada 女士推出的基本剪裁看起來像是各種男裝用料的組合——粗花呢、羊毛以及方格花呢——以不對稱的方式組合在一起，看起來就像是裁縫手藝測驗。作品包括大量經典 70 年代配色，棕色、橘色、深紫紅以及白色布料與條狀皮革、鱷魚皮以及山羊皮等材料相接，最終形成各式優雅而不規則的收腰連衣裙。

　　有時設計師會給服裝加上彩色假衣領用于裝飾，仿佛有意給西服加上一點點少女氣息(確實令人意想不到);透明硬紗的運用，正如 Zambernardi 所闡釋的，“意在打造似曾相識之感”，仿佛在哪里見過它。此外，所有的設計都掛著閃閃的花型亮片。

　　整場秀看起來既有趣又令人費解(有時候真不知道這衣服該怎么穿)，還能給人帶來猛然醒悟的效果：哦，沒錯，要這些穿不過 3 次的衣服有什么用呢?

　　這種體驗在 Emporio Armani 秀場感觸更深。本來順理成章的設計，經過 Giorgio Armani 一番復雜的美學大挪移，呈現出的是百褶燈籠褲+夾克衫，收腿馬褲+夾克衫，甚至是中長款裙褲+夾克衫的搭配。Veronica Etro 為自家品牌 Etro 推出的蕾絲、絲帶裝點的維多利亞風華服也是這個路數：浪漫，卻經不住推敲。

　　設計師 Jeremy Scott 在本季 Moschino 的發布會上直言不諱，西服裙早已成了老生常談。他本人最喜歡破舊立新，這一點隨了該品牌創始人 Franco Moschino，不過由于后者不曾在網絡發言，其表達方式也多了一分巧妙。本季 Scott 先生好戲重演，于是我們看到了身著西服套裙的姑娘，還有她的機車靴。你懂的。

　　萬一你沒懂，這里僅作進一步提示：Scott 把 T 臺當成了公路，現場到處都是交通路標(“前方服裝危險”，“不許在服裝區停車”等)以及實打實的巨型洗車帶;短西裝和迷你裙的配色取代了傳統交通信號燈，將其更新為橘黃、灰色和熒光黃;腰帶款開衩風衣，后邊明明白白印著 “開放的戰場”信號;晚禮服裙的前胸印的不是“停止”，而是“商店”標志。

　　此外，設計師還送上了安全帽款式的手袋，掛在腰間的飾品是各種銀質工具，洗車(或銷毀車輛)專用夜間風衣還搭配了額外一層流蘇。還有，Chanel 標志雙 C 圖形也現身 Moschino 的 T 臺，這么做或許是因為 Chanel 算得上西服裙的奠定者，不過此時它們看起來更像是一對大鉗子，掛在身上就像倆擰不緊的水龍頭。此事就算鬧上了法庭，也是件滑稽的事兒。

　　要說這是對女性身份的重建也是言過其實(甚至是一種誤導)，Scott 的真實意圖不過是個玩笑，順便產出新款病毒因子。大多數女性晚上出門時并不想穿得像個巨型黃色雞毛撣子。

　　女人們的確渴望一種新的模式來彰顯個性，且無需逢迎昨日的標準或是上一季的潮流。正統的西服裙已經死去，引人深思的新式西服裙萬歲。

　　這股風潮至少要持續到下一個選舉季，或是有新的想法冒出頭。哪個會先來到呢?