你必須心甘情愿地走出舒適區，才能表明自己的立場，你的立場也才能讓人信服。

　　這些天在歐洲，邊界和界限總是無所不在又敏感飄搖：對于時尚這種擁有各種排他性要素(價格、尺寸、品味)的產業來說，它既無法定義，又不可能忽略。即便是設計師很清楚地知道，如果有膽涉足任何政治化的領域，他們都一定會面臨好虛偽和太文藝的指控。

　　這個道理至少看起來如此。剛剛過去的這個周末，在米蘭，一個又一個品牌都直接或者間接地承認，它們正在跨越到了時尚圈之外的領地上。

　　范思哲 2016 年春季秀場，一條肩部裁剪硬朗、配有束腰腰封的軍裝大衣裙。

　　例如安東尼奧·馬拉斯(Antonio Marras)，就說自己的多元文化浪漫主義系列是“所有人都在飛行中”，稱靈感來自亞美尼亞導演、畫家謝爾蓋·帕拉杰諾夫(Sergei Parajanov)，同時還有伊朗藝術家馬哈茂德·薩利赫·默罕馬迪(Mahmoud Saleh Mohammadi)的助陣。

　　唐娜泰拉·范思哲(Donatella Versace)用來自紫羅蘭和朋友們(Violet and Friends)的歌曲《轉變》拉開了她對女性戰士頌歌的序幕，歌中唱到：“這首歌是獻給全世界所有的女人的，不論膚色、宗教、性意識、或者出生的時候是何種性別。”(這首歌是為范思哲女士所支持的慈善機構“現在就平等”(Equality Now)錄制的。)

　　在 Tod’s，亞歷山娜·法奇雷蒂(Alessandra Facchinetti)讓 15 個“利己主義者”組成了一個“樂隊”。

　　在寶緹嘉(Bottega Veneta)，托馬斯·邁爾(Tomas Maier)企圖營造一種“在曠野之外徒步旅行”的氛圍。

　　這種做法讓人很想嘲笑、也有點懶得搭理，不過其中也有一些例外，最值得注意的就是 Marni，康秀露·卡斯第里奧尼(Consuelo Castiglioni)帶來了一場多層次的、蒙特里安式清晰切分的、現代藝術型的懷舊成衣(褲子和圍裙和長袍，簡直了)展——抱歉，應該是秀——這些雖然是對日常穿著富有挑戰性的解構，但至少帶來了視覺沖擊。

　　不過這種現象也帶來了一個意料之外的轉折，它不僅成就了本次時裝周里一些最為成功的系列，也成了部分相關設計師近幾季以來最成功的系列。

　　避開最近實驗性地采用 emoji 表情符號和波西米亞精靈元素不談，她徹底開始推行起了嚴肅基調：硬朗的肩部裁剪、用腰封束起腰部的軍裝大衣裙、窄抹胸加上連體褲;搭針縫合的拼貼式動物印花(或者細條紋)褲裝套裝，以及系緊的黑色領帶。所有這些再加上浩浩蕩蕩的編織行李箱綁帶、實用主義的背包、精心的裝飾點綴、恨天高的防水臺厚底鞋，感覺要跨越過去設定的一切界限。在橄欖綠和卡其色的背景之下，豹紋原本的顏色就像被高度控制的一絲原始吶喊。

　　另一種不和諧的聲音來自 Tod’s，法奇雷蒂終于從她此前為品牌創造的那種沉悶古板、有禮貌的形象里脫離了出來，轉向了一個更高調的領域。

　　一般情況下，Tod’s 式的形象難出其右(薄如紙張的皮質，以及為了呼應品牌旗下著名的開車鞋圓球球鞋底的小圓卵石圖案)，但它們現在給了這個系列一種更鄉村搖滾、更奶油小生的風格，不論是銀色的牛仔、黑膠唱片印花絲巾(這有點明顯)，還是沖裁出圓形鏤空花紋、點綴有水晶鉚釘的皮裙，再配上慵懶、質樸的白 T 恤。所有單品的剪裁比例都有點怪怪的——高高的荷葉邊聳立在胸線下邊一點點，腰部帶著紙袋那種褶皺的褲子——不過這一切變化都在朝著正確的方向進行。

　　你必須心甘情愿地走出舒適區，才能表明自己的立場，你的立場也才能讓人信服。要么你就爬到外面去，就像邁爾一樣，他借用了很多登山類運動的元素——蹦極彈力繩、編織繩索、反光帶、金屬索環——以及一些基本單品(運動衛衣、打底褲、搖粒絨短上衣)都在跨越寶緹嘉的風格。

　　晚裝也采用了降落傘絲綢(有一些算是他設計過的最好的晚裝)，一條褶皺棉日裝裙上有拿結繩組成的圖案，豹紋鉛筆裙和精工裁剪的褲裝套裝就像是為穿越都市叢林而設計。“科技抓絨”面料的運動套裝看起來極像剛剪過毛的鬈毛羊皮，只不過沒有推子的印記。

　　不過，這是一次新的、關于自主著裝的嘗試，它最重要的意義是：它承認了衣服就是工具，而我們會在適合的前提下使用這些工具。