樂得見到這個下場：誰讓你們覺得性冷淡風只要裝裝樣子就好了。

　　在極簡設計還沒有像今天那么流行的 1968 年，德國設計師 Jil Sander 就創立了自己的同名品牌，上世紀九十年代品牌的極簡風格在一片浮華中大紅大紫，可謂是極簡主義的代表。

　　不過，在經歷過品牌轉賣、創始人三度離職、高層不斷換人之后，沒有 Jil Sander 本人在的這一品牌，即使處于極簡之風、性冷淡大受追捧的今天，業績十分低迷，各項數據顯示公司在持續虧損。

　　6 月我們曾報道過 Jil 2013 年全年的銷售額同比下跌 2%，凈虧損約 1642 萬美元，并在去年下半年進行裁員。

　　截至 5 月 31 日的數據，Jil 營業利潤跌了 26.2%，約 43.99 億日元，而其母公司Onward 最新發布的財報顯示截至 8 月 31 日，該公司營業利潤與去年同期的 25.77 億日元相比暴跌 91.3%。

　　日本的 Onward 公司表示目前全球整體零售環境艱難，制造業務亦需求疲軟，另外日本消費稅增長亦壓制本地消費，Jil 的中東和俄羅斯市場衰退。

　　自 1999 年 Jil Sander 出售了 75% 股份給 Prada，品牌就幾經波折。因與 Prada 發展理念不合，后者認為“像 Jil Sander 這樣的品牌不需要依賴一個設計師的名號”，次年 Jil Sander 本人就高調出走——插一句，簡直是現在各種花架子極簡品牌的完美投射，徒有其表，質量不敢恭維。

　　2003 年，Jil Sander 為了挽救品牌曾短暫回歸設計，然而，再次因同樣的原因離開，在接受采訪時曾透露自己堅持從日本進口昂貴面料，而集團一味削減成本開銷。

　　Prada 方面也失去耐心，將 Jil 賣給了英國投資公司，再后來日本 Onward 公司買下直到今天。

　　2012 年 2 月，從 2005 年就在 Jil Sander 負責設計的創意總監 Raf Simons 跳槽去了 Christian Dior，Jil Sander 回歸救場，這令一些老顧客們對這個品牌重燃期待，但 2013 年 10 月她再度辭職。

　　創意總監的職位一直空缺，直到 2014 年 4 月， Vionnet 的創意總監 Rodolfo Paglialunga 加入。

　　面對 2013 財年的虧損，當時的首席執行官 Alessandro Cremonesi 表示，虧損主要來自“前幾年為產品開發增長的費用”，并對未來表示樂觀。但前幾月他也宣布卸任，離開這個他從 2008 年加入的公司。

　　全球零售業低迷的境況下，失去核心設計師的設計師品牌狀況更令人堪憂;加上昂貴的價格，在眾多開始走極簡風或新增極簡設計副線、且價格親民的品牌中有點缺少吸引力;人事的頻繁變動也無益于公司的發展……至于 Jil Sander 今后是否能重回品牌的良好勢頭，還是個問題。